Автор Тема: Запуск , настройка и работа с CO2 лазера (40 Ватт - Китай с мин. комплектацией)  (Прочитано 5298 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Supreme

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация: +0/-0
 День добрый.

Приобрёл китайский лазер 40 ватт СО 2 (Модель K40). Буду признателен за помощь =)
А может сия тема послужит неким мануалом для новичков типа меня.



Опишу то, что сделано,что не так и далее будут вопросы ( Вопросов не мало)

 1) Соорудил систему охлаждения - Бак + Помпа + 10 литров дистиллированной воды.
 2) Соорудил вытяжку.
 3) Выровнял плоскость стола относительно лазерной головки.
 4) Сделал юстировку зеркал, предварительно почистив зеркала и линзу.
 5) Проверил соединения проводки.
 6) Установил программы для работы , работает моё чудо через плагин Corel Draw - Laser cut.

 Первая проблема - Станок после включения не выходил в нулевую позицию. После небольшого осмотра, обнаружил причину, был отключен разъем моторов от управляющей платы.

 Труба не реагировала на нажатие кнопки Laser test. Причина - слетевший с контакта трубы силовой провод.

 Компьютер не видел станка, после установки драйверов и плагина Corel Laser cut. Причина в том что драйвер отказался работать на Windows 8 и соответственно на Windows 10. В природе поддержка 8 и 10 пока отсутствуют. Поставил Windows 7 - 32 бита.

 Помятый стол и прочие казусы в виде уголков под держатели зеркал из 0.8 мм стали, описывать не буду. Тут проще сказать .. самый дешевый китаец.

 Теперь вопросы...

1 Юстировка. Как я не бился..удалось свести луч точно в центр отверстия на головке, только на трёх точках (Левый верхний угол стола, левый нижний и правый нижний). В правом верхнем луч отклоняется от центра примерно 1.5 миллиметра. Мало того от третьего зеркала (которое зафиксировано на головке и не регулируется) луч приходит на край линзы. 

Скажите страшно ли то что в правом верхнем углу луч немного отклоняется, или всё таки линза, луч с верхней поверхности линзы выводит в центр нижней поверхности линзы ?

2 Температура воды. Какая температура должна быть ? Постоянное значение или не страшно если скажем от +15 до +21.

3 Нужна ли подача воздуха в головку (Между линзой и материалом)?

4 Фокусировка. Правильно ли я понял, что фокусная точка луча должна быть в центре материала (по толщине) ?

5 При гравировании в определённых местах, мощность луча как будто понижается и глубина гравировки уменьшается, затем снова нормально, в чём может быть проблема ? При увеличении мощности в ручную, С правого угла периодически слышны разряды тока (Щёлкает как статический разряд, только громко)

6 Можно ли припаять высоковольтный провод к контактам трубы (В оригинале они просто намотаны) ? Спрашиваю имхо боюсь паять, не лопнет стекло от температуры паяльника ?   

 

Оффлайн Gall

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2397
  • Репутация: +144/-0
    • Sam's Laser FAQ на русском
0. Если есть возможность сменить электронику управления моторами - смените. В этих резаках редкостная халтура стоит.

1. Проблемы с юстировкой связаны как раз с кривой оптикой. По идее, луч всюду должен быть всегда по центру. Если он попадает на край, то тогда действительно все будет криво. Но гораздо важнее, чтобы луч был параллелен рельсам механики. Если это не так, то настройка будет сбиваться при движении. Ниже опишу, как должно быть.

2. Температура неважна, может плавать. Важно только трубку не перегревать. Там выделяется столько тепла, что его иначе, как проточной водой, не отвести. Без воды расплавилось бы все на фиг.

3. Дым! Лазерные резаки коптят страшно, а дым для луча непрозрачен, к тому же еще и линзу пачкает. Воздух подают для того, чтобы вентиляция была приточно-вытяжной, дым из-под линзы выдувают. Как подавать, сколько подавать - не играет особой роли до тех пор, пока дым удается вытянуть из промежутка между линзой и заготовкой. Кстати, не вздумайте резать ПВХ (линолеум и т.д.): выделяющийся при этом хлор моментально убьет линзу, как ни дуй.

4. Да. На самом деле нет особой разницы, где фокусировать, но рез будет самым тонким, быстрым и качественным там, где фокус. Если жжем рисунок на поверхности, на поверхности и фокусируем. Если же режем толстое, то логично будет выбрать точку фокуса в середине и надеяться, что верх и низ заготовки не слишком далеко от фокуса, и тогда качество по всей толщине будет удовлетворительным.

5. Щелчки - это пробои высокого напряжения! В лучшем случае пробивает защитный разрядник в блоке питания, в худшем - стреляет с высоковольтного провода на корпус. Это может быть опасно. Проверьте всюду изоляцию и, если надо, усильте!

Проблема с мощностью может иметь много причин. Возможно, просто дым в луче. Возможно, падение тока из-за какой-то лажи в блоке питания.

6. Лучше не паять, тем более контакты могут так просто и не паяться (мало ли, из какого они там сплава сделаны, наверняка ковар какой-нибудь). Лучше сделать или подобрать какие-нибудь зажимы. Что-нибудь от ламповой техники или самодельное. Главное - со всех сторон хорошо заизолировать.

===

Как юстировать. Основная идея: движение зеркала должно происходить строго параллельно лучу. Лучше, но необязательно, если луч при этом попадает в центр. Поэтому надо настраивать именно параллельность (и при необходимости сдвигать даже трубку целиком параллельно самой себе). Для удобства вместо настоящего лазера можно поставить лазерную указку и смотреть по ней просто глазами.

Начинать от трубки.

1. Первое зеркало около самой трубки. Ставим его так, чтобы луч бил в центр.
2. Двигаем механику туда-сюда по оси Y и добиваемся, чтобы пятно луча на второе зеркало попадало в одно и то же место. Не в центр, а именно не смещалось.
3. Двигаем (но не крутим!) первое и второе зеркала, чтобы луч попал в середину второго.
4. Повторяем шаги (2) и (3) для уточнения настройки.
Итог: луч попадает на второе (первое подвижное) зеркало и бьет в его центр независимо от его движения.

5. Теперь повторяем то же самое с осью X. Крутим второе (первое подвижное) зеркало, чтобы луч попадал на одно и то же место третьего (второго подвижного зеркала, зеркала головки). Затем ловим центр.

6. Направляем луч в линзу.

Оффлайн Supreme

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация: +0/-0
Cпасибо за помощь.

 В целом понятно.

  Электронику уже присмотрел. Думал о замене с самого начала, имхо то что стоит сейчас понимает только растровые изображения. А куда в наше время без вектора ? Тем более что уже несколько лет часов по 10 в день использую Autocad.
Электронику думал поставить что-то типа этого http://www.lightobject.com/AWC608-Commercial-DSP-CO2-Laser-Engraving-Cutter-Controller-P321.aspx Не уверен какую лучше, там их 5 вариантов.

 С зеркалами тоже, на али полно держателей куда более высокого качества , смущает только то, что там два болта регулировки , вместо трёх. Головку думаю сменить, на такую, как на фото, там и линза 18 мм, вместо моих 12 мм. Правда не хватает там крепления для указки.

ila_rendered

 К стати о линзе. Вчера выкрутил её и обнаружил , что она установлена выпуклостью от лазера, перевернул, на первый взгляд, ничего не поменялось, тут писали мол и так, и так можно. Могу сказать что скорее нельзя, чем можно. Так то она конечно работает, но в случае если луч плавает хоть чуть чуть, возникает эффект .. я бы его назвал .. эффект рыбьего глаза.. Так же как линза на фотоаппарате (Рыбий глаз) вытягивает изображение , луч отклоняется от центра, точнее смещается фокус во всяком случае такое ощущение.. поправьте если я заблуждаюсь. Так или иначе но, после переворота, плоскость лазер стал гравировать в разы ровнее.

 Проблема фокуса осталась, диаметр пятна около 0,3-0,4 мм, великовато. Возможно поможет замена линзы на длину фокуса 38,1 мм. На данный момент стоит 50,8 мм.

 По температуре идея такая. Просто добавить в систему охлаждения не большой радиатор , закрепить на него пару 120 мм компьютерных вентиляторов. Ну и 12 вольт блок питания. Цена вопроса мизерная выходит, относительно спец охладителя.

 В общем я так понял, от изначального станка в лучшем случае останется корпус, несущий каркас и труба с блоком питания. Хотя и  Блок под вопросом  :D

 
 


 

 
« Последнее редактирование: 08 Март 2016, 14:28:54 от Supreme »

Оффлайн Gall

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2397
  • Репутация: +144/-0
    • Sam's Laser FAQ на русском
Я в общем-то поэтому и не хочу такую штуку покупать. Gecko G540 у меня есть, раму с моторами и зеркалами я сам лучше сделаю, купить тогда останется только трубку и БП.

Мы такие вещи охлаждали просто: ведром с водой. Если в циркуляцию включен достаточно большой сосуд, особенно если он открытый, то естественного охлаждения через него хватает. А в СССР, когда воду не экономили, поступали еще проще: одним концом в водопровод, вторым в канализацию.

 



SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal