Тема: Практическое руководство по записи первых голограмм

[smirholo]

Примите мои поздравления. Очень даже приличные голограммы !!!!
Полосы на значках - колебания самих значков.  Совет или просто положите на них пластинку. Если магнитятся на магнитики. можно и на пластилин прижать до упора с поверхностью лучше скульптурный использовать.
Долго в руках их не держите греются )) И старайтесь все объекты ставить на 3 точки.  От звуков мало вероятно, только если они заставляют предметы вибрировать  Я не понял, что в ДВД стоят бреговские зеркала для меня это новость ! и вы им пучок обратно в лазер загоняете  и после этого лазер стал изменять яркость с периодичностью около Герца любопытно... ?
Торец пластинки  фломастером  просто закрашивайте. причем оба, проявлению он не помешает )))
Вроде вы используете фторопласт в качестве основания , ну он же плывет и оч. скользкий. Железяка лучше к ней и магниты можно лепить.....

[smirholo]

по окраске алкидная портит. Используйте НЦ 11 или эпоксидку. Можно и свою сделать на базе этилацетата он лучше ацетона, хотя ацетон тоже нормально.
Подкрасить можно любым жирорастворимым .  Нормально держит и рокаловская  черная пленка , только приноровится нужно ее прикатывать правда она дороговато выходит.

[da-nie]

Полосы на значках - колебания самих значков.

Там полосы больше напоминают результат записи блестящего объекта.  Хотя у меня такое есть на матовом пластмассовом объекте. Может и вправду двигаются... 

Я не понял, что в ДВД стоят бреговские зеркала

Ну да. Из них у кого-то получилось глухое зеркало для рубина сделать (не от всех DVD подходит).

и вы им пучок обратно в лазер загоняете  и после этого лазер стал изменять яркость с периодичностью около Герца любопытно...

Да, именно так. Но пучок загоняю с расстояния 10 мм (там у меня выход из трубки) от лазера. Он там уже расходящийся.

Торец пластинки  фломастером  просто закрашивайте. причем оба, проявлению он не помешает )))

Думал над этим. Попробую.

Вроде вы используете фторопласт в качестве основания , ну он же плывет и оч. скользкий. Железяка лучше к ней и магниты можно лепить.....

Ну, тут что было. Он скользкий, это да. А так, он в песке.

по окраске алкидная портит.

Есть ещё акриловая. Тоже результат не очень.
Про НЦ-11 написано "Эмаль НЦ-11 представляет собой состав нитроцеллюлозы и алкидной смолы. ", Так тогда она алкидная, получается. 

[Gall]

Я пленкой заклеивал. Из ближайшего строительного.

С рубином - если как-то и получится, то снова через латенсификацию. Только наоборот. Слабая засветка после экспозиции.

[da-nie]

Я пленкой заклеивал. Из ближайшего строительного.

А что за плёнка такая? Самоклеющаяся? Скотч тёмный какой-то?

то снова через латенсификацию. Только наоборот. Слабая засветка после экспозиции.

Такое тоже работает? 

Вот интересно, как можно посмотреть интерференцию рубина, не имея скоростной видеокамеры. 

[Gall]

Рулонная самоклеящаяся пленка, ноу-нэйм аналог d-c-fix. В том магазине можно было купить не рулон целиком, а небольшой отрез. Перед покупкой подковырните уголок и убедитесь, что пленка черная и с клеевой стороны тоже.

Латенсификация работает так: короткий импульс, потом длинная слабая засветка. Что из этого экспозиция, а что повышение чувствительности, неважно. Почернение будет там, где имела место И импульсная, И непрерывная засветка.

[Gall]

Рубин же наверняка способен жечь, подпалите черную изоленту интерференционной картиной.

[da-nie]

Понял, спасибо.

Рубин же наверняка способен жечь, подпалите черную изоленту интерференционной картиной.

Так энергия (2-3 Дж) же по площади размазывается. А она уже не жжёт. Впрочем, можно фотопластинку поставить и попытаться засветить именно интерференцией. 

Кстати, у меня при экспозиции ярких блестящих объектов (значков, например), на фотопластинке остаётся видимый на просвет след отражения. Прямо впечатывается в фотослой. Не как голограмма, а как обычная фотография. Но вот на яркость голограммы это не влияет - с таким впечатыванием были и яркие и тусклые. Вообще, я думаю, причина тусклости всё-таки в лазере - экспозиции 60 секунд для его стабильности много. Вот вроде все условия одинаковы, а те, что экспонировались при одинаковом включении лазера (без выключения) яркие, а вторые с перерывам уже нет. Надо всё же на гелий-неоновый как-то перейти. Фиг с ними, с 0.5-1 мВт. Как-нибудь засветит.

[da-nie]

Всё. Загадка яркости разрешилась. Снял две абсолютно одинаковые голограммы. И проявлялись одновременно. И все параметры одинаковые. Но когда снял первую, обратил внимание, что лазер уже даёт не такие чёткие интерференционные кольца. Подстроил буквально чуть. Снял вторую. Разница в яркости - день и ночь. Вторая офигенно яркая. Первая, ну на троечку. Итого, стало быть, на экспозициях 60 секунд лазерные диоды уплывают. Если не успевают уплывать, то голограмма яркая. Если успевают - фиг вам. Ну что ж, буду думать, как гелий-неоновый приспособить. Думаю, шарика 3 мм хватит. Придёт - попробую, посмотрю, какое пятно даст. А может, линзу найду в запасах достаточную для расширения пучка.

[da-nie]

Сделал две копии с этой яркой голограммы. Получились. Довольно ярко (я подстраивал лазер), но углы наблюдения сдвинулись. Для копирования я ставил на пластину мастер-голограмму эмульсией вверх, а сверху ставил фотопластинку эмульсией тоже вверх. В этом случае получается копия. Но вот как вынести изображение перед стеклом, если на мастер-голограмме оно за стеклом - вот тут не соображу. Простым переворачиванием эмульсии такое вроде как не получится - будет инверсия глубин. У Акилова написано так:

Изображение на голограммах Денисюка, как правило, располагается за поверхностью стекла. Подбирая соответствующее расстоя- ние между оригиналом и фотопластинкой будущей копии, можно добиться локализации
восстанавливаемого изображения в плоскости фотоэмульсии или вынести его вперед.

Если я правильно понял, суть в том, чтобы на мастер-голограмме расстояние от пластинки до предмета было большое. Тогда при наложении на неё на меньшем расстоянии фотопластинки, на которую делается копирование, предмет вынесется перед стеклом.

Я правильно понял?

[smirholo]

Нет. Переверните пластинку получится псевдоскопическое. Вторую пластинку поместите на первую эмульсией вверх на расстоянии от пластинки (мастера) до важного участка на объекте. Он и будет в плоскости эмульсии что дает менее жесткие требования к подсветке. Да и если хотите сохранить мастер голограмму делайте ее эмульсией вверх , потом ее можно герметизировать.
Но наиболее качественные голограммы нужно получать копировкой с лейта действительного изображения.

Удачи .

[Gall]

Пробовали диод погреть подольше? С полчаса?

Интерференцию рубина можно получать и на небольшой площади, буквально одну-две полосы в области в пару миллиметров. Этого достаточно для измерения длины когерентности.

[da-nie]

Нет. Переверните пластинку получится псевдоскопическое.

Так оно когда я эмульсией вверх ставлю мастер-голограмму и есть такое. Выпуклое стало вогнутым, а вогнутое выпуклым.

Вторую пластинку поместите на первую эмульсией вверх на расстоянии от пластинки (мастера) до важного участка на объекте.

Во-о-о-т!  Я так и сделал. И получил просто копию. Изображение находится всё ещё за стеклом. А я хотел бы перед.
Вот как я сделал. Изображение от мастер-голограммы псевдоскопическое. Копия ещё раз его оборачивает (так как эмульсия вверх) и получается самая обычная голограмма, где картинка за стеклом.

Дальше я рассуждаю так. Если я переверну копию эмульсией вниз, получится вынесенная за стекло голограмма, но псевдоскопическая (не знал, что это так называется ). Если же я переверну только мастер-голограмму, то она даст обычное изображение под стеклом и при копии эмульсией вверх получится псевдоскопическое вынесенное. А при копии эмульсией вниз, получится самое обычное под стеклом. Или я где-то запутался в том, где и что оборачивается.

Пробовали диод погреть подольше? С полчаса?

Да, я сейчас его 30 минут и стал греть. Просто у Акилова написано, что рабочая точка стабильная и находится после 15 минутного прогрева. Так вот, нифига я такую точку не нашёл ни в какой области.

Интерференцию рубина можно получать и на небольшой площади, буквально одну-две полосы в области в пару миллиметров. Этого достаточно для измерения длины когерентности.

Потом ещё раз попробую.

[smirholo]

Если хотите , чтобы перед стеклом изображение болталось увеличите расстояние между мастером и пластинкой для копировки. 

[da-nie]

А... Точно, там же инверсия. 

Кстати, после того, как я понял, что просто лазер уплывает, и стал его подстраивать до получения стабильной чёткой картинки минут на 10, стали получаться весьма яркие и глубокие голограммы. Уже штук 6 снял - все яркие и красивые.