Тема: Проблема с китайцем CO2 40w

[viktor]

Приветствую, помогите разобраться, приехал лазерный гравер 20*30
40 ватт, подключаю к сети, поворачиваю тумблер - *включить машину*
и выбивает автомат  в щитке,
предохранители станка не горят
автомат выбивает
автомат рабочий 25 ампер
отключил от блока питания лазера контроллер, все повторилось
отключил высоковольтный трансформатор, все повторилось
на блоке оставил только 3 провода + - и земля , все повторилось
визуально никаких повреждений не обнаружил, запаха нет!
Посоветуйте как его протестировать , или исправить!

[Gall]

Убедиться, что предохранитель лазера - не "жучок". Проверять выпрямитель, конденсатор, силовой транзистор высоковольтного блока. В целом процедура ремонта та же, что и для компьютерных блоков питания.

В норме выбивать автомат (класса B) может пусковым током заряда конденсаторов. Если так, то после пары попыток включения его не выбьет, и прибор нормально заработает. В этом случае надо использовать автомат с задержкой срабатывания (класса K) или просто менее чувствительный (C или D) на тот же ток. Автомат не IEK, TDM случайно?

Предъявить претензии продавцу и потребовать замену можете?

[viktor]

*жучек* это как?
фото автомата - https://drive.google.com/file/d/1D6dpcXHwC5EVuptJxzttIbsQlpGs9BdW/view?usp=sharing
выбивает этот большой
фото блока - https://drive.google.com/file/d/1cJniEdfy_B2LtVa4ulAfo_XeolilQamZ/view?usp=sharing

Претензию отправил, вендор просит видео, видео сниму как только стиралка постирает все что должна!

[viktor]

Убедиться, что предохранитель лазера - не "жучок". Проверять выпрямитель, конденсатор, силовой транзистор высоковольтного блока. В целом процедура ремонта та же, что и для компьютерных блоков питания.

В норме выбивать автомат (класса B) может пусковым током заряда конденсаторов. Если так, то после пары попыток включения его не выбьет, и прибор нормально заработает. В этом случае надо использовать автомат с задержкой срабатывания (класса K) или просто менее чувствительный (C или D) на тот же ток. Автомат не IEK, TDM случайно?

Предъявить претензии продавцу и потребовать замену можете?

*жучек* это как?
фото автомата - https://drive.google.com/file/d/1D6dpcXHwC5EVuptJxzttIbsQlpGs9BdW/view?usp=sharing
выбивает этот большой
фото блока - https://drive.google.com/file/d/1cJniEdfy_B2LtVa4ulAfo_XeolilQamZ/view?usp=sharing

Претензию отправил, вендор просит видео, видео сниму как только стиралка постирает все что должна!

[viktor]

Убедиться, что предохранитель лазера - не "жучок". Проверять выпрямитель, конденсатор, силовой транзистор высоковольтного блока. В целом процедура ремонта та же, что и для компьютерных блоков питания.

В норме выбивать автомат (класса B) может пусковым током заряда конденсаторов. Если так, то после пары попыток включения его не выбьет, и прибор нормально заработает. В этом случае надо использовать автомат с задержкой срабатывания (класса K) или просто менее чувствительный (C или D) на тот же ток. Автомат не IEK, TDM случайно?

Предъявить претензии продавцу и потребовать замену можете?

Огромная благодарность, проблема решилась заменой  автомат (класса B) на C

[Gall]

Не за что!

"Жучок" - это если предохранитель по схеме есть/должен быть, а на практике проволочкой закорочен или на сильно больший ток, чем полагается. В дешевой технике такая халтура возможна.

Автоматы довольно хорошие, кстати. Бытовые (с оранжевой ручкой на ток КЗ 4.5 кА, более дорогие Schneider - с черной на 6 кА, как бы запас прочности больше), но качественные. С такими проблем быть не должно, и весь вопрос только в том, какая характеристика автомата выбрана. Характеристика B полагается на освещение, на бытовые нужды. В России почему-то вместо B все поголовно ставят C, что неправильно. А вот для нагрузок, склонных к большому пусковому току, есть C, D, K. Тут как раз такой случай.

Только вот на 25 ампер у вас не автомат, а УЗО. И отрубает он не по току, а по утечке на землю. Менять это на автомат - неправильно!

В блоке питания, конечно, отсуствует термистор плавного пуска (не вместо него ли впаяна перемычка около разъема рядом с желтым X-конденсатором?), что и приводит к большому пусковому току. В остальном блок довольно добротный. Даже плата двусторонняя, фильтр на входе в порядке.

[viktor]

Только вот на 25 ампер у вас не автомат, а УЗО. И отрубает он не по току, а по утечке на землю. Менять это на автомат - неправильно!

Так и есть, но сменил не на автомат а на УЗО - https://drive.google.com/file/d/0BzkHvGSpCVC8N3NGX3ZjX080b0pCc2xHUnZrUlZlOUY5cVQ4/view?usp=sharing

[viktor]

Только вот на 25 ампер у вас не автомат, а УЗО. И отрубает он не по току, а по утечке на землю. Менять это на автомат - неправильно!

Так и есть, но сменил не на автомат а на УЗО - https://drive.google.com/file/d/0BzkHvGSpCVC8N3NGX3ZjX080b0pCc2xHUnZrUlZlOUY5cVQ4/view?usp=sharing

[Gall]

Это оба - одинаковые УЗО на 30 мА, то есть вы сменили УЗО по идее на точно такое же. Значит, у вас в лазере утечка на землю (плохая изоляция между L и PE?) как раз на грани 30 мА, такая, что некоторые УЗО на нее срабатывают, некоторые - нет. (У УЗО не бывает характеристик B, C и т.д., это характеристики только автоматов, а "25 ампер" означает "не применять это УЗО с автоматами больше чем на 25 ампер" и не имеет отношения к срабатыванию; в вашем случае автоматы 16-амперные).

Убедитесь, что новое УЗО четко срабатывает на кнопку "Тест".

Причина может быть в том, что Merlin Gerin уже много лет как Schneider Electric, то есть старое УЗО у вас действительно старое. Возможно, оно просто не вполне исправно.

[viktor]

Это оба - одинаковые УЗО на 30 мА, то есть вы сменили УЗО по идее на точно такое же. Значит, у вас в лазере утечка на землю (плохая изоляция между L и PE?) как раз на грани 30 мА, такая, что некоторые УЗО на нее срабатывают, некоторые - нет. (У УЗО не бывает характеристик B, C и т.д., это характеристики только автоматов, а "25 ампер" означает "не применять это УЗО с автоматами больше чем на 25 ампер" и не имеет отношения к срабатыванию; в вашем случае автоматы 16-амперные).

Убедитесь, что новое УЗО четко срабатывает на кнопку "Тест".

Причина может быть в том, что Merlin Gerin уже много лет как Schneider Electric, то есть старое УЗО у вас действительно старое. Возможно, оно просто не вполне исправно.

Но ведь на самом узо есть обозначение *С* а на старом *B* ну и как факт, оно работает, по крайней мере я так думал! Суть вот в чем еще,лазерный станок нужно заземлять, ну естественно я его заземлил  - подключил провод к заземлению в розетке квартиры  и проверил работает ли заземление тестером! Но 2 минуты назад дотронулся к газовой варочной панели(она с электроподжигом) и к мойке одновременно, и получил неприятние пощупывания! Меня это насторожило! В чем может быть дело? Вывести заземление от станка отдельным кабелем прямо на улицу и воткнуть со штырем в землю? это решит утечку если это утечка, я просто не так уж в электрике силен!
Замерял тестером вольтаж, щуп к мойке и щуп к газовой плите , получил 90 вольт, что то здесь не так! Ваши советы? вывод заземления для станка отдельно решит ситуацию?

[viktor]

(плохая изоляция между L и PE?)

L 'это минус идущий на трубку, а PE это что?
То что тестером звонится L и FG это нормально?

[Gall]

Но ведь на самом узо есть обозначение *С* а на старом *B* ну и как факт, оно работает, по крайней мере я так думал!

Буква ставится перед током, например, "C16A". Здесь буквы перед током нет, написано просто "25A/30mA". Это значит, что УЗО на ток срабатывания 30 мА, разрешено применять при токе до 25 А (само УЗО на эти 25 А никак не срабатывает, оно при них сгорает, и поэтому УЗО всегда используется в паре с автоматам(и) в сумме на такой же или меньший ток). Бывают дифавтоматы, где УЗО объединено с автоматом в одном корпусе, но это не дифавтомат.

Суть вот в чем еще,лазерный станок нужно заземлять, ну естественно я его заземлил  - подключил провод к заземлению в розетке квартиры  и проверил работает ли заземление тестером! Но 2 минуты назад дотронулся к газовой варочной панели(она с электроподжигом) и к мойке одновременно, и получил неприятние пощупывания! Меня это насторожило! В чем может быть дело? Вывести заземление от станка отдельным кабелем прямо на улицу и воткнуть со штырем в землю? это решит утечку если это утечка, я просто не так уж в электрике силен!
Замерял тестером вольтаж, щуп к мойке и щуп к газовой плите , получил 90 вольт, что то здесь не так! Ваши советы? вывод заземления для станка отдельно решит ситуацию?

Вот собственно ответ на вопрос про L, N и PE. Это - обозначения проводов розетки.

L - "фаза", 220 вольт. Коричневый провод.
N - нейтраль, соединен с землей. В розетке в одной дырке L, в другой N. Голубой провод.
PE - защитное зануление, желто-зеленый провод. В розетке подключается к боковым контактам.

Хотя и N, и PE оба в подвале дома соединены с землей, разница между ними очень большая. Она в их назначении. N - это рабочий ноль, он может идти через УЗО, выключатели и прочее, по нему идет ток. PE - защитный ноль, в нем ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка любых автоматов, выключателей, чего угодно, он обязан идти прямо на заземление в подвале и никуда больше. К PE подключаются корпуса электрощитов, металлические шкафы и все такое. В виде исключения разрешается из подвала вести общую жилу для N и PE (тогда она называется PEN) и делить на N и PE уже в этажном щитке, но только очень толстым проводом (не менее 10 кв. мм. меди или 16 алюминия). Внутри квартиры любые соединения между N и PE запрещены ПУЭ-7.

При правильно сделанной электрике соединение N и PE внутри квартиры считается аварией и приводит к срабатыванию УЗО. Занулять технику на N запрещено, только на PE. На распространенную практику, когда к розетке идут два провода, а в самой розетке контакт защиты соединен с одной из дырок, в ПУЭ есть прямой запрет. Провода N и PE вообще должны быть разделены настолько, насколько возможно.
[7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.


Суть тут такая: иногда бывает, что провод нуля рвется. При этом через любую включенную лампочку на ноль всех розеток попадет 220 вольт, и на корпусе будет тоже 220! Поэтому предписано рабочий и защитный нули вести двумя строго разными проводами, и защитный должен быть заземлен Очень Надежно.

Если у вас уже есть зануление в розетке, отдельно занулять корпус лазера не надо, он уже занулен через розетку. Судя по тому, что на корпусе 90 вольт - нет, розетка не занулена. Занулить (именно занулить, не заземлить) все розетки надо безотносительно лазера. Как это делать, предписано в ПУЭ-7. Если дом построен по строительным нормам, то сам дом заземлен, в подвале есть СУП (система уравнивания потенциалов - шина, на которую привинчены провода от электрики, водопроводных труб и т.д.), и вот туда и надо заземляться. Заземление проводится третьим проводом (в любом современном кабеле для проводки три жилы). В частном доме, если построен по нормам, есть периметр заземления. Если же дом частный и построен абы как, тогда проблема. Просто штырь в землю метра на два может быть достаточен, но не всегда, и обычно требуется довольно длинная канава вокруг дома или много штырей. Там сопротивление заземления нормируется. Некоторые халтурщики понижают его, бухая в яму ведро соли, но это, конечно, не решение: через год там никакой соли не останется, водой смоет. То, как подключается провод к заземлителю, тоже очень критично, это место корродирует очень быстро. Вообще тут ничего изобретать не надо, в ПУЭ и СНиПах это все зарегулировано, надо прочитать и сделать, как написано.