Другие типы лазеров > Газовые лазеры
Проблема с китайцем CO2 40w
viktor:
--- Цитата: Gall от 08 Январь 2019, 16:53:45 ---(плохая изоляция между L и PE?)
--- Конец цитаты ---
L 'это минус идущий на трубку, а PE это что?
То что тестером звонится L и FG это нормально?
Gall:
--- Цитата: viktor от 09 Январь 2019, 00:33:24 ---Но ведь на самом узо есть обозначение *С* а на старом *B* ну и как факт, оно работает, по крайней мере я так думал!
--- Конец цитаты ---
Буква ставится перед током, например, "C16A". Здесь буквы перед током нет, написано просто "25A/30mA". Это значит, что УЗО на ток срабатывания 30 мА, разрешено применять при токе до 25 А (само УЗО на эти 25 А никак не срабатывает, оно при них сгорает, и поэтому УЗО всегда используется в паре с автоматам(и) в сумме на такой же или меньший ток). Бывают дифавтоматы, где УЗО объединено с автоматом в одном корпусе, но это не дифавтомат.
--- Цитировать ---Суть вот в чем еще,лазерный станок нужно заземлять, ну естественно я его заземлил - подключил провод к заземлению в розетке квартиры и проверил работает ли заземление тестером! Но 2 минуты назад дотронулся к газовой варочной панели(она с электроподжигом) и к мойке одновременно, и получил неприятние пощупывания! Меня это насторожило! В чем может быть дело? Вывести заземление от станка отдельным кабелем прямо на улицу и воткнуть со штырем в землю? это решит утечку если это утечка, я просто не так уж в электрике силен!
Замерял тестером вольтаж, щуп к мойке и щуп к газовой плите , получил 90 вольт, что то здесь не так! Ваши советы? вывод заземления для станка отдельно решит ситуацию?
--- Конец цитаты ---
Вот собственно ответ на вопрос про L, N и PE. Это - обозначения проводов розетки.
L - "фаза", 220 вольт. Коричневый провод.
N - нейтраль, соединен с землей. В розетке в одной дырке L, в другой N. Голубой провод.
PE - защитное зануление, желто-зеленый провод. В розетке подключается к боковым контактам.
Хотя и N, и PE оба в подвале дома соединены с землей, разница между ними очень большая. Она в их назначении. N - это рабочий ноль, он может идти через УЗО, выключатели и прочее, по нему идет ток. PE - защитный ноль, в нем ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка любых автоматов, выключателей, чего угодно, он обязан идти прямо на заземление в подвале и никуда больше. К PE подключаются корпуса электрощитов, металлические шкафы и все такое. В виде исключения разрешается из подвала вести общую жилу для N и PE (тогда она называется PEN) и делить на N и PE уже в этажном щитке, но только очень толстым проводом (не менее 10 кв. мм. меди или 16 алюминия). Внутри квартиры любые соединения между N и PE запрещены ПУЭ-7.
При правильно сделанной электрике соединение N и PE внутри квартиры считается аварией и приводит к срабатыванию УЗО. Занулять технику на N запрещено, только на PE. На распространенную практику, когда к розетке идут два провода, а в самой розетке контакт защиты соединен с одной из дырок, в ПУЭ есть прямой запрет. Провода N и PE вообще должны быть разделены настолько, насколько возможно.
[7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Суть тут такая: иногда бывает, что провод нуля рвется. При этом через любую включенную лампочку на ноль всех розеток попадет 220 вольт, и на корпусе будет тоже 220! Поэтому предписано рабочий и защитный нули вести двумя строго разными проводами, и защитный должен быть заземлен Очень Надежно.
Если у вас уже есть зануление в розетке, отдельно занулять корпус лазера не надо, он уже занулен через розетку. Судя по тому, что на корпусе 90 вольт - нет, розетка не занулена. Занулить (именно занулить, не заземлить) все розетки надо безотносительно лазера. Как это делать, предписано в ПУЭ-7. Если дом построен по строительным нормам, то сам дом заземлен, в подвале есть СУП (система уравнивания потенциалов - шина, на которую привинчены провода от электрики, водопроводных труб и т.д.), и вот туда и надо заземляться. Заземление проводится третьим проводом (в любом современном кабеле для проводки три жилы). В частном доме, если построен по нормам, есть периметр заземления. Если же дом частный и построен абы как, тогда проблема. Просто штырь в землю метра на два может быть достаточен, но не всегда, и обычно требуется довольно длинная канава вокруг дома или много штырей. Там сопротивление заземления нормируется. Некоторые халтурщики понижают его, бухая в яму ведро соли, но это, конечно, не решение: через год там никакой соли не останется, водой смоет. То, как подключается провод к заземлителю, тоже очень критично, это место корродирует очень быстро. Вообще тут ничего изобретать не надо, в ПУЭ и СНиПах это все зарегулировано, надо прочитать и сделать, как написано.
Навигация
[0] Главная страница сообщений